這檔展覽真好看！
之前知道北美館要與V&A合作，製作一檔Mary Quant（瑪莉官）展時，就已非常期待。之前奇美的Tim Walker展，也是V&A的巡迴，展場佈置時尚又有趣，讓我對V&A充滿信心，加上英國友人說Mary Quant是時尚界的icon，讓我忍不住在開展第一天，又是台北難得的好天氣，就去開箱。
說來慚愧，我之前並不知道瑪莉官是誰，看展前也沒先做功課，只知道她是一名時尚設計師。但這樣也好，帶著完全空白的心，迎接展覽的衝擊。北美館B1首先以一面超大的正橘色看板迎接，定調了瑪莉官活潑、大膽的特質；照片中的瑪莉官頂著鮑伯頭，斜睨著前方，眼神慧黠，帶著一點輕佻與挑釁，已告訴觀眾這不會是一次傳統的看展經驗。
展場入口做成店面的樣子，一面櫥窗把後頭的展場框成窗內景緻，上頭的Bazaar是瑪莉官在上個世紀50年代開設的精品服飾店名。一家小店，改變了未來幾十年英國的時尚，甚至成為全球現象。
瑪莉官被稱為迷你裙之母，當年推出時被輿論評為褻瀆和淫穢，但她說：「我專門製造簡單、年輕、舒適的服裝，讓妳能夠自在活動、跑跑跳跳。」對她來說，服裝不只是衣著，也是女性表現認同，甚至培力、展現自我、挑戰社會的象徵。
因此，她的設計解放了女性時尚，也翻轉時尚中的性別，把男裝融入女裝設計，也大力推廣褲裝。她的設計沒有太多的花樣，往往都是one-piece，但會在領口、釦子、口袋等地方加入巧思，增加層次與線條感，既透露出女性的曲線，又不會過度強調性感特質。簡單說，她的設計讓女人舒服的做女人。
她的服裝有異國元素、童裝元素、更多的就是優雅與可愛：帶著貝雷帽、穿著矮跟鞋、整件式的洋裝，裙子都在膝上，活脫脫就是我們對60、70年代的年輕女性打扮的印象。
對時尚我不了解，但展場設計是我最喜歡的部份。從店門口進入後，一排排的櫥窗，彷彿在一家裝潢精美的店shopping，櫥窗背版是橘粉、桃紅、鵝黃等暖色調，在以黑色為基調的展場中顯得格外跳躍，烘托了瑪莉官俏皮的風格。展場中間部份的展廳開闊宛如四面台，兩邊與中島都有陳列，目不暇給但不會太疲勞；一面牆掛著瑪莉官的雨衣設計，非常可愛。每一件衣服都有文字介紹，也都標注了主人（這些衣服是買家捐獻的，當年都是賣出去的商品）。展場中的介紹文字不多不少，不會太資訊爆炸，影像放映也都簡潔有力，不吵不鬧。
我特別喜歡瑪莉官玩弄時尚與「正式/事」的概念。對很多人來說，時尚微不足道、無關國家大事，風花雪月、輕浮、只屬於女性的小事。展場的一組照片集中，模特兒穿著瑪莉官的服飾，擺出扭曲身體、怪誕的姿勢，背景卻是英國皇家或軍隊的男人，彷彿在挑釁國家機器，也藉由把時尚與這些代表陽剛或公權力的符碼並置，打破社會分類的界線與傳統。
如果真的要批評，就是這個展實在太白了！瑪莉官的客戶與模特兒，幾乎清一色都是白人，直到了展場的後段，才出現唯一一位非裔美籍模特兒Kellie Wilson，更別說亞裔或其他族裔了。而瑪莉官帶動的時尚形象，也都是以年輕白人女性為主，其中以崔姬（Twiggy）為代表，而這樣的時尚被認為是「全球」的，不也是有點白人霸權嗎？（但什麼不是呢？）
展場最後，是瑪莉官的quote。她說：Fashion, as we knew it, is over; people wear now exactly what they feel like wearing it.”（我們所認識的時尚已經結束了；人們現在想怎麼穿就怎麼穿）。這也算是總結了瑪莉官的時尚理念與實踐：讓女孩做自己、時尚可以助你一臂之力。我也驚訝得知，瑪莉官依然在世，高齡92，雖然時尚生產線已停產， 但以她為名的護膚和彩妝系列仍然是流行於英國和日本的一線大牌。為世界帶來這麼多歡樂的色彩，希望官奶奶活得開心。
這檔展覽設計得好，讓不懂瑪莉官的人也能輕易入門，就算只是看衣服的設計，也很有樂趣，幾乎每一件都值得拍下來。整個展場氛圍也給我在紐約大都會博物館看Met Gala展覽的感覺，實在是非常幸福的觀展經驗。我想我還會再來很多次的。
